ボックスタイプのギフト券でAmazonの出費が目に見えた件
最近はもっぱらボックスタイプ
先日もちょっと書いたのですけど、Amazonギフト券にはいろいろありまして、その中でも個人的にはAmazonの段ボール箱の形のケースに入ったギフト券が好きです。
この箱がほしくて、最近の買い物はこのギフト券を購入しておいて、自分のアカウントにチャージしておいた状態で買い物をしています。
なお、箱の用途についてはいまだに模索中ですけど、ときどき飴なんかを入れてみたりしています。
小物の整理にはちょっと使えそうなんですよね。
気が付くと、箱が溜まっていた
で、あるとき、結構箱が増えてきたなぁと思って箱を集めてみたんですけど、思っていたより数が多い。
このボックスタイプのギフト券は、5000円の券が一番低額なので、毎回5000円ずつ購入していたんですけど、その5000円の箱がこれだけ……。
これ、結構インパクトありますね。
数字で30,000円とか見るのに比べて、また、使ったギフト券のカードを見るのに比べて、買い物済みの金額が箱という形で立体的に目の前に存在するというのはおもしろいところであります。
その一方でやべぇ、買いすぎか……というような驚き（ダメージ）もある。可視化っていうのはこういうことをいうのか。
まとめ
そんなわけでボックスタイプのギフト券の新たな見方がありました、という話題でした。
Amazonでギフト券をわざわざ使う理由として、毎月いくら、っていう感じで月初にあらかじめギフト券をチャージしておいて出費を管理するような使い方があるかなと思っていましたけど、単純に使った額が見ることで反省するという使い方もあるなと思いました。
それはさておき、このAmazonボックスタイプは面白いので贈り物などする機会にも良いのではないかと思います。
少なくとも私はほしいので、機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
おわり。
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最近のゲームの進捗報告2017年1発目
まだゲームが溜まっている
年明けましたが、まだまだゲームが溜まっていてうれしい悲鳴。
というわけで、前回からの続きです。
ポケットモンスター ムーン
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というわけで、今回の大きな報告はこれなんですけど、とりあえずのエンディングにやっと到達しました。
いやー、今作もいろいろありました。
で、エンディング到達したものの、まだまだ続くみたいなのでゆっくりやっていきたい所存。
なお、毎回緊張する伝説ポケモンの捕獲ですけど、たわむれにバトル開始直後にクイックボール投げてみたらゲットできてしまって「お？！」と力が抜けました。
クイックボールすげぇ。
さらにもう1体同様にクイックボールにて伝説ポケモンが取れてしまったので、これに味を占めてクイックボールの在庫を増やそうと考えているところです。
初音ミク -Project DIVA- F
続きましてはこちら。
先日中古で安く売られていたのを見つけて買ってしまったものです。まだゲーム溜まっているのに……。
こちらはときどき気分転換的にプレイしている感じです。
最近あまり動画を見に行くということがなかったので、このソフトで曲を聴くことができてます。
まとめ
というわけで、まだまだゲームがある今日この頃。
……なんですが、3月になったらNintendo Switchがやってくるんですねぇ……。
時間もお金もちょっと余裕がないところですが。いやー、まいったまいった。
おわり。
iTunes Storeの残高はファミリー共有しても共有されない
AppleのIDの残高の件です
我が家には先日のiPad miniをはじめとして、iPod touchとかがあります。
んで、なんだかんだでApple IDが2つあるんですけど、片方のIDに使い道のない残高が1,200円ほどチャージされている状態だったもんで、もう片方のIDでスーパーマリオランの購入をしたかったということがありました。
何かいいやり方がないかなともって検索していたら、「ファミリー共有」というのがあるそうで。
Apple IDのファミリー共有
ファミリー共有っていうのは文字通りで、家族のIDを連携させると、購入したアプリや曲がほかの家族でも使えたりするという、お得な感じの仕組みです。
気付かなかったんですけど、結構前からあったみたいですね。
で、今回、ファミリー共有のメンバー（子）の支払いはファミリー共有の管理者（親）に請求されるという情報を見て、これで子にしたIDから購入すれば親の残高をうまいこと使い切れるんでないの？
とおもってやってみた次第です。
ファミリー共有については、それほど手間でもなくサクッと設定できたので、早速購入してみました。
ダメでした
で、いきなり結論ですけど、親の残高を使うことはできませんでした。
確かに親に請求がきたんですけど、残高ではなくクレジットカードに請求されて終了という……。
あぁ～
書いてある場所があった
後の祭りですが、このあたりの話についてはAppleのページに書いてありました。
「iTunes Storeのクレジットは、ほかのご家族の方とは共有されません。」だそうです。
まとめ
というわけで、ファミリー共有、家族でそれぞれアプリや楽曲を購入しているようなときには良さそうですけど、支払いのルールには注意しよう、という話題でした。
おわり。
確定申告書をネットで作って郵送する ～レシートを集めて還付金ゲットの巻～
確定申告の季節です
何が「ゲットの巻」だ、っていう話ですが、ブログの記事のタイトルがそうなるくらい私としては確定申告でテンションが上がるのです。
なぜかというと、お金がもらえるっていうのと、なんかちょっと確定申告って難しそうなイメージあるけどそれを成し遂げるという達成感が気持ち良いからです。
……実のところはそんな難しくないし、お金が戻るってことはそれ以上に何かしらにお金が出て行っているっていうことではあります。が、そこは見ないことにするんだ。
いいことをたくさん見つけて前を見て歩いていこう。
なぜ確定申告するのか
で、私の毎年の基本パターンですけど、なんで確定申告するかっていうとなんだかんだで年間の医療費が10万円を超えてるからです。
10万円超えてるってことを申告すると医療費控除が効いてちょっとお金がくるわけです。
なお、来年の確定申告からはセルフメディケーション税制が始まって、それは年間1万2千円とハードルが低いので、医療費控除ができなくてもこちらが狙えるかも。
私の医療費控除の申請のやり方
で、私のやり方ですけど次の通り。
- ネットの確定申告書作成コーナーで確定申告書を作る。
- コンビニで印刷する。
- 印刷した確定申告書と医療費の領収書を税務署に郵送する。
以上です。
これで少し待つと、お金が振り込まれるのです。
というわけで、早速今年もやってみよう。
１．確定申告書を作る
で、確定申告書っていくつか様式があるので、まずはどれに書けばいいのかってところで迷っちゃいますけど、そこは考えなくてもいいツールが用意されています。
国税庁の確定申告書等作成コーナーへGO
ここで画面の質問に答えたり入力したりすると確定申告書が作れるので、「確定申告書 書き方」みたいにググらなくてもわりといけます。
なお、作ろうとすると最初に提出方法の2択になります。
e-Taxってのはネットで完結するもの。もう一つは書いてますけど、最終的に出来上がった確定申告書を印刷して提出するものです。
医療費控除を受けるなら、私としては「書面提出」がおすすめです。
そもそもe-Taxやるには準備がいろいろ必要ってのもあるんですけど、e-Taxは医療費の領収書を提出しなくていい代わりに、5年間は領収書を保管しておかないといけないというルールがあるからです。5年間も領収書を保管するくらいなら、郵送にお金かかったとしても税務署に送っちゃったほうがすっきりします。
というわけで、「書面提出」から進んでいくと、いろいろありますので、画面に従って作っていきましょう。
最終的に確定申告書が出来上がります。
なお、この時点でいくら還ってくるかがわかるのでとりあえず作ってみるもよし。
２．コンビニで印刷する
で、できたら紙に印刷します。
なんで「コンビニで」なのかというと、単純に私がプリンタを持っていないからであって、プリンタがある人は家で印刷すればいいです。
プリンタがない人は、コンビニによってはネットで送ったりUSBメモリにデータを入れたりすることで印刷できるサービスをやっているのでそれで印刷すればOK。
３．税務署に郵送する
そんな感じで、確定申告書と領収書などの書類が一式そろったら提出です。
オーソドックスにやるなら、税務署に持参して見てもらって……となりますけど、基本的に平日しか開いていないし、行っても混んでいる（らしい）ので、私はいつも郵送です。
封筒に一式を入れて郵送しましょう。
なお、還付される金額が多いときは、郵便局から簡易書留つけて送ると間違いなく税務署に届いたことがわかるので安心。
簡易書留の料金は現在310円ですけど、安心したいときはつけて出したほうがいいです。
４．少し待つ
以上の手続きで、問題がなければ2，3週間で所得税分としてお金が振り込まれるし、さらに次の年度の住民税もちょいと安くなります。うれしい。
なお、確定申告書はいつからいつまでなのか、ってのはだいたい毎年2月中旬から3月中旬までという日程になるんですけど、今回のような還付の申告ときにはこの期間より早くてもOKなので準備ができたらやっちゃいましょう。
ちなみに還付のときは、こういう「国税還付金振込通知書」ってのが届きます。
まとめ
そんなわけで、もらえるお金は取りこぼしなくいただいていきたい、そんな今日この頃です。
おわり。
Google Chromeの非アクティブのタブの色が点滅する件
状況
PCでChrome使ってるんですけど、マウスカーソルをリンクの上にもっていったり、リンクから外したタイミングで、今表示しているタブでない裏側の非アクティブのタブの色が変わるという状況に悩む私。
なぜかスクリーンショット撮るとどちらでも同じ色で保存されるので、画面を直接撮影したのがこちら。
画質が悪くなっちゃっていてわかりにくくなっていますけど、Twitterのタブと設定のタブの色が濃くなったり薄くなったりするんです。
マウスカーソルを移動していればリンクの上の通過するなどしょっちゅうあるわけで、そのせいでタブがペカペカ点滅してしまい非常に気になる。
なのでどうにか直したいわけです。
こうなった経緯
そもそもChromeを使い始めた時に、ブラウザのタブなどの色を変えられる「テーマ」を適当に設定していたんですけど、他の人に画面を見られたときに説明しづらいテーマであることが判明したので、万が一に備えてテーマを使うのをやめてデフォルトに戻しました。
そうしたらなんかタブがこうなっていたという……。
対処法1．ハードウェアアクセラレーションの設定
ググってみると、ちょうど自分と同じような事例は見つけられなかったんですけど、似たような事例はいくつかあって、Chromeの設定でハードウェアアクセラレーションの使用をオフにするというもの。
設定画面をみてみると確かにありました。
これをオフにしてChromeの再起動。すると、直りました。
だがしかし
しばらく使っていたところ、一部のWebページがうまく表示されなかったり、異常にスクロールが重くてカクカクしてしまうという問題が発生。
ハードウェアアクセラレーションをオンに戻したら、Webページの表示が元に戻りました。
タブの点滅も戻りました。
他の方法を探さねば。
対処法2．テーマを地味なのに変える
で、いろいろ試しましたが解決策はわからず。
とにかく、
- ハードウェアアクセラレーションをオフ
- テーマの適用
のどちらかで解決するということがわかったので、何かしらのテーマを適用することにしました。
テーマの設定も普通に設定画面より。
で、なるべく落ち着いていて、目にやさしくて……というのを探しました。
良さそうなのはいくつかあったんですけど、ちょっとタブの文字が見づらくなってしまうというパターンのものも多く、悩みました。
テーマ探すときにカテゴリを「By Google」にすると比較的シンプルなものが多い印象。
で、最終的な私のおすすめテーマはこちら。
「Desktop」です。
木目調ということで、やさしさOK。色のやわらかさOK。
これでいくことにしました。
まとめ
結局、テーマ変えただけということで終わってしまいました。
タブ点滅問題自体は解決していないので、いつか解決の方法に出会えることを願ってここに書いてみました。
おわり。
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ポケモンGOで歩きまくった軌跡を確認する
ポケモンGOでやっぱりよく歩くようになった
ポケモンGOですが、今もまだやっています。
最近はタマゴの孵化が大きな目標となっている感じです。
というのも手持ちにCPがすごい高いってポケモンがいなんですねぇ。
まわりのジムを見てもすごい強いやつが鎮座している。
10kmのタマゴもなかなか出てくれないし、この間はやっと10kmタマゴ出たと思って孵化したらイーブイ（しかも評価が微妙）だったときはちょっとがっくり来ました。いや、イーブイ、生まれてきた君には何も落ち度はないんだ。
とにかく、2kmや5kmのタマゴは消費しまくって、10kmが出てくるのを待つしかないわけで、無課金でやっている私としては特に歩き回るしかないという状況。
それで、普段から無駄に歩き回るようになったので健康にもちょっとはいいかもしれないと思ったりもしていますけど、歩いた軌跡を地図で確認するとちょっと面白いわけです。
Googleマップで見る
というわけで、歩いた軌跡は「ロケーション履歴」として、特にAndroid端末だと位置情報が記録されるようになっていると思います。（設定によって、「ロケーション履歴」がオフかもしれないのであらかじめオンにしておく必要があります。）
オンだと、移動した履歴がGoogleに記録されるわけで、それがプライバシー、セキュリティ的に不安がある場合はオフにしておくべきですけど、私は特にそれで失うようなものがないのでオンにしています。むしろ、動いた履歴を後から見て楽しみたい派です。
で、確認の仕方としては、パソコンであればGoogle マップを開いて、ログインしてないければ端末（スマホ）と同じGoogleアカウントでログインして、
左上の三本線（ハンバーガー）のメニューボタン押して、
メニューから、「タイムライン」を押します。
で、あとは、見たい日付を選ぶと、地図の上に動いた履歴が見えるというもの。
スマホだとGoogleマップのアプリから見ることができますね。
んで、おお、ここ歩いた歩いた！つって楽しむわけです。
じゃあ前の日はどうしたっけ？って日付を変えて見直してみると、あぁ、そっち行ったなぁ、となってじゃあその前の日は？といつまでも見てしまう。かなりの暇つぶし感ある。
まとめ
というわけで、ポケモンGOもGoogleマップのタイムラインも、よくもまあ無料で使えるもんだなぁと思いますけど、それで私もよく歩くようになっているとか行動が変えられちゃっているのはすごいというところがあります。牛耳られている感。
そんな感じですけど、まだまだ楽しめそうです。
おわり。
ゲームは売る前にセーブデータ、個人情報を削除しよう
中古のゲームソフト
時々ワゴンセールみたいに中古のゲームソフトがものすごく安い値段で売られている場面に遭遇しますが、それを見つけるとついつい「おっ？」という感じで何かないかなと見てしまったり、結局やりたいようなゲームはワゴンに入っていることはないものの、異常に安い値段のソフトをどれどれやってみよう、ということでつい買っちゃったりする今日この頃です。
セーブデータが残っていることが多すぎる気がする
で、中古のDSや3DSのソフトを買ってみると、かなりの確率で前の持ち主のセーブデータが残っている気がします。
私の経験上、半数以上は入っている。
なので、まずはセーブデータを全消去する手順を取扱説明書かネットで調べてそれを実施するところから始めるわけですが、その過程でセーブデータにつけられた名前を見ると、あぁ、なんか家族で1人ずつセーブデータ作って遊んでいたんだなとかが明らかにわかるパターンもあってなんか危ない。
もっとも、名前程度から個人特定とかまではできないと思いますけど、この間買ったソフトは特に濃い情報がありました。
君の顔は。
この間、またワゴンセールに出くわしたんですけど、ソフトもう1本買ったら全部半額になるというキャンペーンをやっていたもんで、売られていたものの中で最も安そうだったこちらのDSソフトを買いました。
100円を切る値段で、これも一緒に買うと合計金額がかなり安くなるという状況でした。
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で、このソフトのおもしろいところは「フェイスニングスキャン」というカメラが一緒についてくるところ。
3DSなどではプレイできないDS用ソフトなんですけど、DSはカートリッジ差し込み口が2つあるのでそちらにカメラを差し込んで、自分の顔を映しながら顔のトレーニングができるというもの。
私はトレーニング自体ではなく、このカメラがどんなものか気になっていたんですけど、ワゴンセールで出会えるとは。
電源を入れてみたところ……
で、古いDSを引っ張り出してセットして電源を入れてみたんですが、
このソフトにもセーブデータが残っていたみたいで、
前の持ち主の顔写真が出てくるという……。
画面全体に顔が出てきたのでびっくりしました……。
それにしてもこれは危ない。なんかデータに本名らしき名前もあったし。
こんなときどんな顔をすればいいんだろうっていう感じで困惑しましたけどとにかくデータは消去しました。
なぜデータが消されていないのか
データを消さずにゲームソフトを店に売った理由について考えてみました。
- 特に理由なく消していない？
- 消し方がわからない？
- 本人の意に反して売られた？
思いついたのは以上なんですけど、1と2に関しては、買った側もひと手間必要になるのでぜひ消してくださいとお願いしたいところ。
買い取るお店でも一言お勧めしてほしいです。
問題なのは3なんですけど、何らかの理由で本人以外が売った可能性もあるのではないかと……。
ゲームのやりすぎとかで親が売っちゃったとかであればまだちょっとホッとするんですけど、最悪の場合、「遺品」「盗難」とかのキーワードが絡んでくるのだとしたら……。
まとめ
というわけで、ゲームソフトに限らずですけど、売却や譲渡するときはデータ消してからにしましょう！気になるから！
※パソコンのハードディスクの件で書いたのはこちら
おわり。
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使っていない銀行口座が2つあったのでそれぞれ解約してみた件
古い古い口座がありました
昔話みたいですけど、マジで古い銀行口座を持ってまして、私の幼少期に親が作っておいた銀行口座がありました。
養育費的なものを管理していたようですが、小学校高学年くらいで「銀行口座ほしい！」つったら、残高を1,000円未満にした上で、この口座の通帳とキャッシュカードを渡してくれたというもの。
その後はお年玉などで1,000円くらい出し入れして変動する数字にわくわくしたり、うっかり時間外に引き出したら手数料かかって泣きそうになったりしていましたが（この頃からお金大好きだった模様）、一人暮らしを始めて生活費の管理に使っていたのを最後に、就職後は全然使わなかったというもの。
それっぽい口座が2つの銀行にあったんですが、中にほとんどお金ない状態で放置していたものの、この後通帳紛失したりするかもしれないし、持っておいてなんか面倒なことになるのを避けたかったので、たまたま平日に時間ができたタイミングで解約してきました。
なお、3万円くらいのちょぴっとした定期預金もある状態でした。
持ち物
ここから先の内容は、銀行によると思いますけど、今回持って行ったのは次の通り。
- 通常
- キャッシュカード
- 印鑑
- 本人確認書類（運転免許証とか）
あと、ネットバンキングやテレフォンバンキングみたいなのを契約していてそれに関する番号がかかれたカード等があれば一緒にもっていくべき。話が早くなります。
支店
今回、解約に向かった銀行はどちらも開設した支店とは違う支店ですけど問題ありませんでした。
片方については500km以上離れたところです。思えば遠くまできたもんだ。
手続き
流れは、
銀行に行く→整理券取る→呼ばれる→「口座解約したいんですが」→紙を渡されるので説明されるままに書いて出す→待つ→呼ばれる→現金でもらう
というごく普通の流れでした。
たぶん10年ぶりくらいに銀行の中に入ったのですごく緊張した。
定期預金がある場合はその分の紙も書くことになりますけど、それ以外は特に手間はなし。
紙を書いてからの待ち時間は片方は10分でしたが、もう片方はなんか手間取った（ミスった？）らしく50分かかりました。別に暇だったのでよし。
まとめ
というわけで、銀行口座を解約して自分で管理するものが2つも減ってスッキリしました。口座の断捨離ですね。
なお、聞いてみたら家族の分の口座も入っている金額が少なければ代理で解約できるとのこと。（ここは銀行によると思いますので要問合せ）
今回の解約でも金額がほとんどない口座は本人確認書類（運転免許証）すら出さずに手続き出来ました（これも銀行によると思いますけど）ので、あらかじめ口座をスッカラカンにしておくと話が早い模様。
あと、高額なお金を預けたりしたわけじゃないのに、解約した時に「これまで長い間ありがとうございました」とか言われた時には妙にさみしい気持ちがあって感極まるものがあったりしました。
そんな口座の整理ですけど、平日、しかも15時までっていうとなかなか行きにくいですけど、さっぱりしますのでいかがでしょうか。
おわり。
